A jövő divatja

Miközben egymást érik a bemutatók a divatheteken és zúdul ránk a rengeteg információ a legújabb trendekről, a fő kérdés a divatmárkák számára, hogy hogyan tudnak relevánsak maradni? Mitől fog egy kollekció kiemelkedni a sok közül, egy új márka berobbanni a köztudatba, vagy egy nagy név is elfelejtődni szép lassan, ha nem tudja követni a divat változásának áramlatait?

A Puma például felfedezte, hogy az utóbbi húsz évben sokat esett a nők körében a márka népszerűsége, ezért most bevonta Rihannát, hogy tervezzen kollekciót nekik, valamint Kylie Jennert, hogy legyen márka arca. A sportmárkák számára fontos felismerés, hogy ne csak az uniszexre koncentráljanak, hanem kifejezetten a női vásárlókra is.

A másik oldalról ott van a gender-fluiditás, mint növekvő tendencia: a jövő divatja felé mutatnak az olyan márkák, akik elmossák a nemek közti határokat és a kifejezés teljes szabadságát biztosítják az öltözködésben. Ezért nem mindegy, hogy Jaden Smith, aki az utóbbi időben ennek egyfajta élvonalbeli ikonjává lépett elő, ott ült az első sorban a New York-i divathét egyik legprogresszívebbnek tartott bemutatóján, a Hood By Airnél, vagy épp a Louis Vuitton tavaszi/nyári női kampányában szerepelt.

Lassan egy új generáció formálja a divatot, akik egészen másképp szocializálódtak az internet korában, és forgószélként fogják felkavarni az ipar sok éve bevált intézményként működő állóvizét. Ez egy olyan generáció, akik megszokták, hogy azonnal hozzájutnak mindenhez. A közösségi média, sőt, maga az internet és az online újságírás olyan tempót diktál a tervezőknek, amellyel a hagyományos módszerekkel már nem lehet lépest tartani. Eddig az volt a szokás – a divathetek fennállása óta – hogy tavasszal az őszi/téli kollekciókat, télen pedig a tavaszi/nyárit mutatták be a tervezők. Ami viszont régen az újságírók és kiemelt fogyasztók exkluzív kiváltsága volt, hogy fél évvel a kollekció piacra dobása előtt megtekinthették a ruhákat, ma már mindenki számára nyitott lehetőség az interneten keresztül.

Ebből két dolog következik: az egyik, hogy jóval azelőtt látni fogja mindenki a ruhákat, hogy megvásárolhatná őket, így mire a boltokba kerülnek, már unalmassá válnak és a vásárlók az újabb trendek felé fordulnak. A másik, hogy a fast fashion márkáknak nagyjából három hétbe telik, hogy lekoppintsák és piacra dobják a legfrissebb trendeket a kifutóról – és ezt pofátlanul ki is használják. Nem mintha egy ZARA póló valaha is érdekelné a Céline vásárlóit, de az újdonság varázsa attól még csoda, arról nem is beszélve, hogy mennyit fog számítani az eredeti, ha már mindenki a másolatban járkál. Ezzel csak úgy lehet felvenni a versenyt, ha a tervezők átállnak a „lásd és vedd” modellre, ahogy idén először jónéhányan tették is. Ez azt jelenti, hogy a most bemutatott kollekciókat azonnal megvásárolhatják majd az érdeklődők a boltban, nem kell fél évet várni rá, a trendek a kifutóról egyenesen a boltokba kerülnek.

Michael Kors, aki úgy döntött, idén már egy szezon nélküli, rögtön a boltokba kerülő kollekciót mutat be, még egy dolgot hozzátett az indokláshoz. „A vásárlóimat már nem érdekli, milyen évszak van. Floridában hideg van, Kaliforniában pedig trópusi meleg. Szóval a mai embernek inkább egy évszakok nélküli ruhatárra van szüksége. Sok vásárlónk például most megy síelni, de ha besétálnak a boltokba, már sehol nem találnak meleg kötött pulcsikat.”

Aki pedig akar, sok bemutatón most már személyesen is részt vehet, anélkül hogy a sajtó képviselője/híresség/gazdag vásárló lenne. Több tervezőnél, ahova eddig csak meghívóval lehetett bejutni, most bárki vehetett jegyet a divathétre. New York-ban a Rebecca Minkoff bemutatón 150 ember vett így rész, Kanye West show-jára is lehetett jegyet venni, a londoni divathéten pedig egyes bemutatókat kétszer tartottak meg, ebből az egyikre megvásárolt jeggyel lehet bejutni.

Nemcsak a nézők részére nyíltak azonban meg a divat kapui, hanem egyre több tervező nyúlt idén a street-casting eszközéhez is a modellek válogatásánál, azaz nem modellügynökségeken keresztül, hanem az „utcáról”, vagyis amatőrök közül választott modelleket. Kanye West bemutatóján renegeteg új és ismeretlen arc szerepelt a kifutón az olyan szupermodellek mellett, mint Naomi Campbell (mondjuk sok mindent nem kellett csinálniuk, mert szigorú utasításban adták ki nekik, hogy véletlenül se mosolyogjanak vagy táncoljanak). Rio Uribe, a Gypsy Sport kreatív igazgatója elmondta, hogy azért keresett „valódi embereket” a kollekció bemutatójához, mert velük könnyebben azonosulnak a „valódi emberek” a kifutón kívül is.